Путь по зимникам в 480 километров от Северо-Енисейска занял 12 часов, а Байкит, бывший райцентр на юго-западе Эвенкии, встретил огнями на том берегу Подкаменной Тунгуски уже глубокой ночью. Утром мы съездили на переправу полюбоваться рекой и селом:
На фото хорошо видно устройство Байкита - широкая лесистая низина речки Байкитик делит его на две примерно равные части.
Правая (на фото, а по течению - наоборот) - полезнее: там мы ночевали и заправлялись, зато левая красивее - там центр села.
Историю Байкита же рассказывать легко и приятно, так как истории по сути нет: в 1927 году на "богатом месте" (как переводится название) основали райцентр, и хотя район упразднён ещё в 2001 году, Байкит остаётся в Эвенкии твёрдым населённым пунктом №2. Рудимент района - Байкитская группа поселений, из которых (всего их 11) выделяются нефтедобывающая Куюмба, кетский Суломай, оленеводческая Суринда и глухой Полигус, говор которого в 1952 году стал основной литературного эвенкийского.
Да и сам райцентр без района не зачах: зимой Байкит - середина кратчайшего пути из Туры в Красноярск с "чёрным рынком" слитого бензина, а в половодье - конечная пристань грузовых судов, ведь выше по течению даже тогда проходит только катер.
Ну а единственная достопримечательность Байкита - Тихоновский храм, уникальный уже хотя бы тем, что он - "авторский". В 2000 году сюда приехал из Красноярска иеромонах Емельян (Говоров), потрясённый убийством священника неким то ли фанатиком, то ли безумцем в Туре. Но там остался другой батюшка, и Емельян отправился в не знавший религии Байкит. В 2003 он обустроил первый храм в заброшенной избушке:
А в 2004-12 воздвиг церковь Тихона Задонского - пожалуй, самую красивую во всей Эвенкии:
В первую очередь - из-за своих резных узоров, на которые отец Емельян специально получал благословение епархии. Собственно, этническая мотивы - редчайшая редкость в православном зодчестве: из исторического могу припомнить разве что "иркутское барокко", из современного - одну из церквей Йошкар-Олы.
Ну а в Байките - уникальная церковь с оленями. Или даже - с оленями:
Храм был открыт, а встретивший нас внутри очень вежливый худощавый человек оказался самим отцом Емельяном.
Он показал нам ещё одну особенность своего храма - немалую часть икон сделали сами байкитяне, причём опять же не вполне канонически: соткали на гобеленах, сплели из бисера...
...вырезали из дерева:
Близ храма - небольшой обелиск неясного посыла, построенный видимо примерно в те же годы:
С окрестных улиц отличный вид на простор Подкаменной:
Храм стоит в развилке улиц Бояки и Увачана. На последней есть даже сталинка районной администрации, которая здесь смотрится примерно так, как в Москве смотрелся бы античный колизей. В сущности - кандидат на старейшее каменное здание Эвенкии:
Я как-то проглядел памятник Победы - очень скромный, а может и занесённый снегом. Взгляд зацепила остановка с эвенкийскими мотивами, хотя эвенки здесь в глубоком меньшинстве - всего 11% жителей. Более того, к ним не стоит причислять всех прохожих азиатского вида: ещё 3% (то есть - около ста человек) байкитян, внезапно, хакасы.
Центр живописно смотрится с высот за Байкитиком - левее с рекой:
А правее - с горой:
Оба кадра сняты из окрестностей "социальной гостиницы", занимающей здание бывшей геологической экспедиции:
Соцгостиницы - ещё одна "фишка" Эвенкии, видимо из тех времён, когда никто не мог представить здесь появления частных. В общем-то, это даже не ночлежка - внутри вполне сносные условия, кухня и такая супер-мега-роскошь, как тёплый туалет, только койкаместо стоит 1100 рублей, а не три с лишним тысячи. Правда, цену надо знать заранее и точно - что в Байките, что в Ванаваре сотрудницы сперва пытались её завысить.
А вокруг - неимоверно снежная зима.
Около 11 часов, перевалив сопку с высокими сугробами, в которых то и дело обнаруживаешь занесённую доверху брошенную технику, мы продолжили путь вглубь Эвенкии.